0
Поделитесь с друзьями:
Ремонтируем усилитель Radiotehnika У-101-Стерео.

#Ремонт, #СделайСам

 

Сегодняшним героем нашего рассказа будет усилитель. Знаковый усилитель 80-х прошлого столетия, он стоял наравне с такими усилителями как “Амфитон” и “Бриг”, в чем-то превосходя их, а в чем-то уступая. В условиях тотального дефицита он был желанным гостем в любой квартире. Даже спустя десятилетия его можно встретить в быту и в продаже. И так, встречайте — Радиотехника У-101-Стерео.

Вот его характеристики:

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±1,5 дБ
Номинальная выходная мощность: 20 Вт/4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3%
Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя: 2 мВ
Номинальное входное напряжение других входов: 200 мВ
Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах:
250 Гц: 30 дБ
1000 Гц: 40 дБ
10000 Гц: 30 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 83 дБ
Отношение сигнал/фон: 60 дБ
Пределы регулировки тембра на частоте:
100 Гц: ±10 дБ (±3 дБ)
10000 Гц: ±8 дБ (±3 дБ)
Средняя потребляемая мощность с сети: 80 Вт
Габариты усилителя (ШхВхГ): 430х90х375 мм
Масса: 9 кг

А вот, и он собственной персоной.

Ремонтируем усилитель Radiotehnika У-101-Стерео.

Ремонтируем усилитель Radiotehnika У-101-Стерео.

Радиотехника У-101-Стерео.

Данный аппарат достался мне бесплатно. У него были следующие проблемы: при включении один канал работает нормально, в другом слышен гул транформатора. Потенциометры похрипывали при повороте. На лицо требовалась профилактика. Т.к. опыта немного, решил начать с простого — с проверки и замены конденсаторов. Сказано — сделано. Вскрываем.

Снимаем рукоятки — их и лицевую панель будем мыть. Грязненькие они.

Данный аппарат достался мне бесплатно. У него были следующие проблемы: при включении один канал работает нормально, в другом слышен гул трансформатора. Потенциометры похрипывали при повороте. На лицо требовалась профилактика. Т.к. опыта немного, решил начать с простого — с проверки и замены конденсаторов. Сказано — сделано. Взрываем.

Снимаем рукоятки — их и лицевую панель будем мыть. Грязненькие они.

Заглядываем внутрь. Пугаемся. Закрываем крышку (гроба) усилителя))) Ничего не понятно. Но будем разбираться.

Внутри пыльно. Не вскрывали его никогда до меня. С 1985 года.

На вскидку выпаиваем первый попавшийся электролитический конденсатор из U3 — Платы выпрямителя. Он самый большой и в прямом и в переносном смысле конденсатор в этом усилителе — К50-6-III-50 В-2000 мкФ. И тут же сталкиваемся с первой проблемой — выпаять-то выпаяли. А как проверять? Китайским простым мультиметром смог только определить, что конденсатор не пробитый. А емкость померить не получилось. Стал курить форумы и вычитал там о чудо-машинке из Поднебесной.

Она мерит емкость конденсатора, его эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), проверяет работоспособность диодов, триодов, транзисторов.

Нам самое то! С машинкой работа пошла веселее. Выяснилось, что все 6 электролитических конденсаторов в Плате выпрямителя живы. Сразу же запаиваем их обратно.

Процесс пошел!

Начал поблочно проверять конденсаторы. В первую очередь проверял электролитические, т.к. они чаще выходят из строя чем керамические и МБМ (металлобумажные) конденсаторы.

Только следы в пыли говорят, что тут были электролитические конденсаторы)

Работал неспешно, по вечерам после работы. Никуда не торопился. Ведь от работы должно быть удовольствие.

Один из рабочих моментов.
Частенько усилитель ставил раком — не так-то просто было иногда долезть до некоторых конденсаторов. Мешались провода, стенки корпуса.

Платы не стал снимать, перепаивал прямо на усилителе.

Вот что интересно: в основном дохли электролитические конденсаторы. Но не теряли емкость. У большинства зашкаливал параметр ESR — Эквивалентное последовательное сопротивление — один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В электролитических конденсаторах значимой частью ESR является сопротивление жидкого электролита, который используется в качестве составляющей одной из обкладок для обеспечения максимальной площади соприкосновения с диэлектриком.В процессе работы происходит нагрев диэлектрика и электролита переменным током, в связи с чем существенно уменьшается сопротивление электролита, тогда ESR конденсатора будет определяться, главным образом, его диэлектрическими потерями.
В случаях разогрева до температуры кипения, электролит утрачивает свои первоначальные свойства и при последующем охлаждении становится более вязким, что значительно повышает его сопротивление. Дальнейшая эксплуатация будет вызывать ещё больший разогрев и ухудшение качества электролита, что в последствии приведёт к непригодности конденсатора для дальнейшей работы в устройстве.
Обычно неисправные электролитические конденсаторы, в которых кипел электролит, определяются визуально по вздувшемуся и разгерметизированному корпусу. Вздувшихся не нашел, но с повышенным сопротивлением -тьма. Было штук 5 коротнувших. Остальные работали, но либо теряли емкость, либо подскакивало сопротивление. В общей сложности, под замену вышло 41 штука — приблизительно треть всех конденсаторов усилителя. Не хило.

Вот они, забракованные конденсаторы.

Далее последовало не менее увлекательное занятие — подбор похожих по параметрам конденсаторов. Без опыта было непривычно, но я справился) Большинство конденсаторов заказал в компании “Чип и Дип”, остальные по более мелким конторам. Где не находил нужный вольтаж, брал больший, ибо не критично. И вот наконец они все были найдены. Для удобства расфасовал их по пакетикам и подписал номера блоков и плат.

Готовы к замене.

Начался процесс впаивания новых конденсаторов.

А вот и первый готовый блок — УПЗ -15 (усилитель предварительный звукоснимателя).

Наконец были заменены все конденсаторы. Вроде бы все. Но осталось еще несколько дел. Первое дело, шумел переключатель входов усилителя.

Не долго думая, берем и разбираем его.
Чистим ластиком контакты, обезжириваем спиртом. Собираем обратно.

Ну и последнее дело — косметическое.

Грязные были переключатели и лицевая панель усилителя,

Собираем все и, волнительный момент, включение… А он не работает((( В каналах стоит гул. индикаторы не показывают ничего…

Начинаю просматривать все шлейфы, провода, пайки. И нахожу причину. Трогаю шлейф питания блока УНЧ-П (блок предварительного усиления низкочастотного сигнала и регулирования громкости и тембра) и усилитель начинает работать! Осматриваю плату и обнаруживаю отпаявшиеся контакты колодки. Пропаиваю их и все снова работает!

Усилитель починен и работает.

Один косяк все же остался — надо заменить регулятор громкости ибо при убавлении громкости в самом конце он коротит и звук прибавляется. Лечится чуть большим усилием на регулятор. Он не разборный, а разбирать его геморройно. В продаже пока не нашел, так что отложим до лучших времен. Как встречу в продаже, куплю и заменю. Вот такой вышел ремонт!

Источник: https://zen.yandex.ru -РетроАудиоМаньяк-

Просмотров: 368 просмотров

Понравилось? Поделитесь с друзьями

Поделитесь с друзьями:

Особенности отделки интерьеров в стиле арт-деко

Previous article

Два заброса, две щуки!

Next article

You may also like

More in Ремонт

Интерьер

5 ошибок при дизайне сада

#Интерьеры, #Садидача, #Ремонт, #Цветы, #Стиль, #Строительство, #Сделайсам, #Ландшафтныйдизайн Для того, чтобы сад выглядел гармонично и притягательно, его необходимо заранее спроектировать. Как и при ...

Comments

Leave a reply